“Умершие” машины, вяло попискивающие сигнализацией (так охранные системы реагируют на критическое падение заряда аккумулятора), замерзшие лужицы под машиной, еще вчера бывшие частью системы охлаждения, и прочие радости... В очередной раз можно только повторить: к зиме надо готовиться заранее! И хотя, похоже, экстремальные холода уже позади, но расслабляться рано - впереди традиционно морозное Сретение, Крещение и, наконец, февраль, который, по прогнозам синоптиков, ожидается суровее прошлогоднего.
Самая неприятная неожиданность, которая ждет автовладельца морозным утром, - севший аккумулятор. Некоторые специалисты советуют перед пуском двигателя на минутку включить ближний свет фар: это, мол, заставит батарею “разогреться”. Однако когда уровень заряда уже меньше нормы, такое упражнение приведет лишь к тому, что аккумулятор просто разрядится на минуту раньше. Первое правило: если двигатель оснащен инжекторным впрыском, при пуске не давить на педаль газа - загустевший бензин зальет свечи. Если коленвал все-таки начнет крутиться, досчитайте до десяти: двигатель не завелся - выключите зажигание. Выждите минуту-две - повторите попытку. Скорее всего, двигатель заведется.
Если из-под капота слышны “стоны умирающего гладиатора” - с каждым оборотом коленвал проворачивается со все большим трудом, - верный признак того, что аккумулятор вот-вот разрядится. Еще оборот-другой - и из-под панели приборов раздастся лишь потрескивание реле. Значит, надо искать у кого “прикурить” - то есть запустить двигатель с “рабочего” аккумулятора. Но найти отзывчивую душу - полдела: у доброхота может не оказаться самого главного. А именно - проводов-“прикуривателей”. Так что небесполезно иметь их в собственном багажнике. И помните: “прикуривать” нужно от автомобиля с выключенным двигателем, иначе у последнего могут возникнуть проблемы с электронным зажиганием. Если же двигатель не завелся и от “прикуривания”, придется оставить попытки до оттепели - на морозе ковыряться в моторе удовольствие невеликое.
Помните: севший аккумулятор обычно выводит из строя и центральный замок. Дверь все равно можно открыть - ключом от замка зажигания. Если, конечно, дверной замок не замерз. Для таких случаев нужно иметь при себе силиконосодержащую смазку (например, жидкость WD-40). Нет ее, жало замка можно погреть в пламени зажигалки.
Еще несколько советов. Так, в зимний период не действует правило: “...потому что без воды - и ни туды, и ни сюды”. Зимой как раз воды быть не должно вообще: ни в системе охлаждения двигателя, ни в тормозной системе, ни в системе омывателя стекол. Если летом вы разбавляли тосол водой, перед морозами этот коктейль надо обязательно слить. Иначе на морозе водяная пробка замерзнет и разорвет патрубки. Лучше всего поменять еще и тормозную жидкость: со временем в ней образуется водяной конденсат. Результат тот же: тормоза могут выйти из строя из-за разрыва одного из шлангов - если в нем замерзнет конденсат.
Зимой машину лучше всего оставлять на ночь “на передаче” (если, конечно, она стоит на ровной поверхности). Если вечером оттепель, а ночью мороз, тормозные колодки, особенно в барабанных тормозах, могут примерзнуть к тормозным дискам или барабанам. Придется отливать их кипятком.
Автомат следует оставлять в режиме “паркинг”. Так называемые роботизированные коробки тоже можно оставлять “на передаче” (Citroen, Honda и некоторые другие модели), а при запуске двигателя селектор переводить на “нейтраль” или в “паркинг”. На других типах автомата, если селектор не стоит в положении “паркинг”, просто невозможно вынуть ключ из замка.
Еще одна важная зимой жидкость - та, которую заливают в бачок омывателя. Напомним, что на территории России запрещена реализация метанола, из которого делают поддельную “незамерзайку”. Все, что нужно для ее производства, - пустые канистры, метанол и вода. Такая жидкость на самом деле не замерзает на морозе, но и вред здоровью наносит огромный, поскольку метанол - это яд. От него страдают легкие и зрение. Если вдруг вы почувствовали резь в глазах или головокружение за рулем, скорее всего, вы купили поддельную “незамерзайку”.
В настоящее время в качестве основы для таких жидкостей используются изопропиленовый или этиловый спирт. При производстве оригинальных незамерзающих жидкостей помимо спирта добавляются та же вода (для обеспечения необходимого барьера замерзания: чем ниже, тем больше спирта) и отдушка с каким-то запахом, чаще всего имитирующим, хотя и не очень хорошо, хвою и лимон. Этиловый и изопропиленовый спирт гораздо дороже метанола, а потому 4-литровая канистра с настоящей “незамерзайкой”, рассчитанной на температуру до минус 25 градусов, не может стоить дешевле 185-200 рублей. Причем даже в гипермаркетах и сетевых магазинах. Если цена ниже - либо выше температурный барьер (например, минус 10-15 градусов), либо перед вами подделка. На цвет при выборе жидкости уповать не стоит: если ранее подделки были в основном синими, то теперь “бутлегеры” освоили и зеленый, и розовый красители. К тому же на обочине торговать “незамерзайкой” запрещено. Лучше всего приобретать такую жидкость в крупных магазинах или на АЗС известных брендов. Купив, не постесняйтесь, открутите крышку и принюхайтесь, только не вдыхайте глубоко. Если из канистры пахнет отдушкой - жидкость настоящая, если же несет откровенной химией - подделка.
И не стоит разбавлять незамерзающую жидкость из расчета: “4 литра - на минус 25” плюс четыре литра воды - получится 8 литров до “минус 10”. Может быть, в самом бачке жидкость и не замерзнет, но вот излишня влага наверняка замерзнет в соплах омывателей. И пробить на морозе ледяную пробку крайне сложно. Самый простой вариант - поставить машину на подземный паркинг на пару часов. Даже если там температура воздуха от нуля до минус пяти, этого хватит, чтобы система омывания стекол разморозилась. К тому же этому поспособствует и теплый двигатель.
В заключение немного о двигателе. На морозе масло в картере двигателя и в коробке передач сильно загустевает, хотя сейчас и применяются синтетические масла, рассчитанные на температуру до минус 40 градусов. Поэтому сразу трогаться с места в карьер не стоит. Двигатель нужно прогреть хотя бы до момента, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости поднимется минимум на два деления. Если тронуться сразу, двигатель какое-то время будет работать “всухую”, что приведет к ускоренному износу поршневой группы. Чтобы прогрев происходил быстрее, закройте радиатор плотным картоном - его можно просто засунуть за фальшрешетку. Первые 200-300 метров лучше проехать на первой передаче: маслу в коробке тоже надо “взболтаться” и согреться.
И все-таки теплой вам зимы и удачи на дорогах!
Самая неприятная неожиданность, которая ждет автовладельца морозным утром, - севший аккумулятор. Некоторые специалисты советуют перед пуском двигателя на минутку включить ближний свет фар: это, мол, заставит батарею “разогреться”. Однако когда уровень заряда уже меньше нормы, такое упражнение приведет лишь к тому, что аккумулятор просто разрядится на минуту раньше. Первое правило: если двигатель оснащен инжекторным впрыском, при пуске не давить на педаль газа - загустевший бензин зальет свечи. Если коленвал все-таки начнет крутиться, досчитайте до десяти: двигатель не завелся - выключите зажигание. Выждите минуту-две - повторите попытку. Скорее всего, двигатель заведется.
Если из-под капота слышны “стоны умирающего гладиатора” - с каждым оборотом коленвал проворачивается со все большим трудом, - верный признак того, что аккумулятор вот-вот разрядится. Еще оборот-другой - и из-под панели приборов раздастся лишь потрескивание реле. Значит, надо искать у кого “прикурить” - то есть запустить двигатель с “рабочего” аккумулятора. Но найти отзывчивую душу - полдела: у доброхота может не оказаться самого главного. А именно - проводов-“прикуривателей”. Так что небесполезно иметь их в собственном багажнике. И помните: “прикуривать” нужно от автомобиля с выключенным двигателем, иначе у последнего могут возникнуть проблемы с электронным зажиганием. Если же двигатель не завелся и от “прикуривания”, придется оставить попытки до оттепели - на морозе ковыряться в моторе удовольствие невеликое.
Помните: севший аккумулятор обычно выводит из строя и центральный замок. Дверь все равно можно открыть - ключом от замка зажигания. Если, конечно, дверной замок не замерз. Для таких случаев нужно иметь при себе силиконосодержащую смазку (например, жидкость WD-40). Нет ее, жало замка можно погреть в пламени зажигалки.
Еще несколько советов. Так, в зимний период не действует правило: “...потому что без воды - и ни туды, и ни сюды”. Зимой как раз воды быть не должно вообще: ни в системе охлаждения двигателя, ни в тормозной системе, ни в системе омывателя стекол. Если летом вы разбавляли тосол водой, перед морозами этот коктейль надо обязательно слить. Иначе на морозе водяная пробка замерзнет и разорвет патрубки. Лучше всего поменять еще и тормозную жидкость: со временем в ней образуется водяной конденсат. Результат тот же: тормоза могут выйти из строя из-за разрыва одного из шлангов - если в нем замерзнет конденсат.
Зимой машину лучше всего оставлять на ночь “на передаче” (если, конечно, она стоит на ровной поверхности). Если вечером оттепель, а ночью мороз, тормозные колодки, особенно в барабанных тормозах, могут примерзнуть к тормозным дискам или барабанам. Придется отливать их кипятком.
Автомат следует оставлять в режиме “паркинг”. Так называемые роботизированные коробки тоже можно оставлять “на передаче” (Citroen, Honda и некоторые другие модели), а при запуске двигателя селектор переводить на “нейтраль” или в “паркинг”. На других типах автомата, если селектор не стоит в положении “паркинг”, просто невозможно вынуть ключ из замка.
Еще одна важная зимой жидкость - та, которую заливают в бачок омывателя. Напомним, что на территории России запрещена реализация метанола, из которого делают поддельную “незамерзайку”. Все, что нужно для ее производства, - пустые канистры, метанол и вода. Такая жидкость на самом деле не замерзает на морозе, но и вред здоровью наносит огромный, поскольку метанол - это яд. От него страдают легкие и зрение. Если вдруг вы почувствовали резь в глазах или головокружение за рулем, скорее всего, вы купили поддельную “незамерзайку”.
В настоящее время в качестве основы для таких жидкостей используются изопропиленовый или этиловый спирт. При производстве оригинальных незамерзающих жидкостей помимо спирта добавляются та же вода (для обеспечения необходимого барьера замерзания: чем ниже, тем больше спирта) и отдушка с каким-то запахом, чаще всего имитирующим, хотя и не очень хорошо, хвою и лимон. Этиловый и изопропиленовый спирт гораздо дороже метанола, а потому 4-литровая канистра с настоящей “незамерзайкой”, рассчитанной на температуру до минус 25 градусов, не может стоить дешевле 185-200 рублей. Причем даже в гипермаркетах и сетевых магазинах. Если цена ниже - либо выше температурный барьер (например, минус 10-15 градусов), либо перед вами подделка. На цвет при выборе жидкости уповать не стоит: если ранее подделки были в основном синими, то теперь “бутлегеры” освоили и зеленый, и розовый красители. К тому же на обочине торговать “незамерзайкой” запрещено. Лучше всего приобретать такую жидкость в крупных магазинах или на АЗС известных брендов. Купив, не постесняйтесь, открутите крышку и принюхайтесь, только не вдыхайте глубоко. Если из канистры пахнет отдушкой - жидкость настоящая, если же несет откровенной химией - подделка.
И не стоит разбавлять незамерзающую жидкость из расчета: “4 литра - на минус 25” плюс четыре литра воды - получится 8 литров до “минус 10”. Может быть, в самом бачке жидкость и не замерзнет, но вот излишня влага наверняка замерзнет в соплах омывателей. И пробить на морозе ледяную пробку крайне сложно. Самый простой вариант - поставить машину на подземный паркинг на пару часов. Даже если там температура воздуха от нуля до минус пяти, этого хватит, чтобы система омывания стекол разморозилась. К тому же этому поспособствует и теплый двигатель.
В заключение немного о двигателе. На морозе масло в картере двигателя и в коробке передач сильно загустевает, хотя сейчас и применяются синтетические масла, рассчитанные на температуру до минус 40 градусов. Поэтому сразу трогаться с места в карьер не стоит. Двигатель нужно прогреть хотя бы до момента, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости поднимется минимум на два деления. Если тронуться сразу, двигатель какое-то время будет работать “всухую”, что приведет к ускоренному износу поршневой группы. Чтобы прогрев происходил быстрее, закройте радиатор плотным картоном - его можно просто засунуть за фальшрешетку. Первые 200-300 метров лучше проехать на первой передаче: маслу в коробке тоже надо “взболтаться” и согреться.
И все-таки теплой вам зимы и удачи на дорогах!
Обсуждения Я мороза не боюсь!