ПОРА «ПЕРЕОБУВАТЬСЯ»
Первое, на что следует обратить внимание, - “переобувание”. Для российской зимы покрышки, которые имеют определение “всесезонные”, не подходят. Такие хороши для Центральной Европы, где зимой считается время года с температурой в районе +3 градуса.
Первое, на что следует обратить внимание, - “переобувание”. Для российской зимы покрышки, которые имеют определение “всесезонные”, не подходят. Такие хороши для Центральной Европы, где зимой считается время года с температурой в районе +3 градуса.
Для нас же нужна резина зимняя. А шипованная или нет - тут уж вам выбирать. Для езды по городу вполне подойдет нешипованная, если же часто выезжаете в область и сопредельные регионы, лучше всего купить “шипы”. В последнее время популярность набирает рисунок протектора, который называется “елочка”, - он обеспечивает приемлемую шумность и хорош как в управлении, так и при торможении.
Естественный вопрос: когда “переобуваться”? Отвечаем: вчера! Существует правило: если средняя суточная температура составляет +7 и ниже, надо ехать на шиномонтаж. Свойства резины, из которой отлиты летние покрышки, таковы, что протектор плохо обеспечивает сцепление с холодным асфальтом. К тому же на носу ночные и утренние заморозки! А как только выпадет первый снег, очереди в пункты шиномонтажа будут, как в винные магазины времен сухого закона. Так не тяните резину, сэкономьте если не деньги, то хотя бы время!
МНИМАЯ ЭКОНОМИЯ
Второе: пора обратить внимание на состояние и качество жидкостей - тормозной, охлаждающей и омывающей. Но начните с моторного масла. Если вы тщательно соблюдаете сервисный режим и появляетесь на станциях ТО при определенных показателях одометра, беспокоиться не о чем. Разве что об уровне масла в картере (проверяется на прогретом двигателе, но нужно дать маслу стечь, на что уйдет 20-30 минут). Наилучший показатель - нечто среднее между рисками min и max. Если масла мало, следует долить. Но! Это должно быть масло того же производителя и той же марки, что у вас. Иначе то, что залито в двигатель, может негативно изменить качества.
В смысле качеств нас интересуют температурные режимы масел. Их два - летний (сохранение вязкости масла при высоких температурах) и зимний (сохранение текучести при морозе). Наилучший вариант, по мнению экспертов, масло стандарта 0W-40. Буквенный код свидетельствует, что масло имеет зимние свойства. “0” в данном случае говорит о том, что масло сохранит текучесть при температуре до минус 35-40 градусов, а “40” - что с двигателем не будет проблем при температуре окружающего воздуха до +40.
Повышать рекомендованные производителем свойства масел не стоит. Улучшения не будет - только ухудшение и повышенный износ двигателя. Если меняете масло самостоятельно, помните об этом.
Что до жидкостей, то советуем прежде всего долить “незамерзайки” в бачок омывателя в пропорции 50х50. И уже этим составом в тестовом режиме очистить стекла - так меньше вероятность того, что сопла омывателей замерзнут при первом же ночном похолодании. Как только этот состав будет израсходован, рекомендуем больше незамерзающую жидкость не разбавлять. Разбавлению подвержен только так называемый концентрат, который продается в литровых емкостях. То же, что продается в 4-5-литровых канистрах, лучше заливать прямо так. Иначе в мороз в бачке омывателя образуется кусок льда.
Следует обратить внимание и на состояние охлаждающей жидкости. Как сообщили автору этих строк на профильном сервисе, после такого лета, как прошедшее, тосол или антифриз лучше просто поменять, не выясняя степень износа. Если летом ваш двигатель закипал или вы доливали в систему воду, лучше все это слить и залить заново. Наихудший вариант - замерзание жидкости в “рубашке” двигателя с ее последующей необратимой деформацией.
Тормозную жидкость тоже желательно менять хотя бы раз в два года - от перепадов температур ее свойства постепенно меняются, от чего снижается “чуткость” тормозов.
Аккумулятор - нередкая причина головной боли водителя. Если он поработал года три-четыре, лучше просто сразу купить новый: как бы вы ни изгалялись, меняя электролит и возясь с подзарядкой, все равно свойства у батареи будут уже не те (проверено, как говорится, на личном опыте). При покупке обращайте внимание на емкость (в ампер-часах) - ее лучше не повышать, на размеры посадочной “площадки” (основание аккумулятора - может быть как с бортиками, так и без них) и “прямую” или “обратную” полярность (размещение электродов на корпусе батареи). В последние годы аккумуляторы продаются уже заряженными, так что проблем никаких: поставил, завелся, поехал. Если же сомневаетесь, покупать ли, хотя бы запаситесь проводами-”прикуривателями”.
Заодно с аккумулятором советуем поменять и воздушный фильтр. А также - если давно не менялся - салонный фильтр, иначе после прошедшего лета дышать будете гарью подмосковных пожарищ, а не морозным воздухом. Еще одна деталь на замену - щетки очистителя лобового стекла, “дворники”. Аномальной жары ни резина, ни силикон не выдержали.
НЕ ДАЙ ВОДЕ ШАНСА
Теперь - сам автомобиль. Проверьте, не забились ли листва и просто мусор в водоотводы в районе края капота: если туда попала дождевая вода, она замерзнет и повредит каналы с последующим развитием кузовной коррозии. Для прочистки достаточен кусок толстой (2-3 мм) проволоки длиной в метр.
Лучше всего заблаговременно “замовилить” все царапины и прочие кузовные повреждения - под сколы краски могут попасть вода и соль из противогололедных реагентов. Если на лобовом стекле есть длинные трещины, их нужно остановить: в специальной мастерской по краям трещин высверливается глухое отверстие, которое заливается спецклеем. В противном случае рискуете остаться без стекла после первого же визита на автомойку в морозный день. Причина все та же: в трещину попадает вода, замерзает, и лед разрывает стекло.
Теперь - очередь салона. Надо очистить внутренние поверхности стекол: за лето чего только на них не осело! Заодно бы пропылесосить сиденья и обшивку салона.
Запаситесь универсальной щеткой для очистки корпуса от снега, а стекол - от льда. Приобретите баллончик жидкости WD40, чтобы не иметь проблем с замками, если вдруг плюс на термометре внезапно сменится на минус.
Только займитесь всем этим прямо сейчас: когда гром грянет, в смысле ударит мороз, будет поздно.
Естественный вопрос: когда “переобуваться”? Отвечаем: вчера! Существует правило: если средняя суточная температура составляет +7 и ниже, надо ехать на шиномонтаж. Свойства резины, из которой отлиты летние покрышки, таковы, что протектор плохо обеспечивает сцепление с холодным асфальтом. К тому же на носу ночные и утренние заморозки! А как только выпадет первый снег, очереди в пункты шиномонтажа будут, как в винные магазины времен сухого закона. Так не тяните резину, сэкономьте если не деньги, то хотя бы время!
МНИМАЯ ЭКОНОМИЯ
Второе: пора обратить внимание на состояние и качество жидкостей - тормозной, охлаждающей и омывающей. Но начните с моторного масла. Если вы тщательно соблюдаете сервисный режим и появляетесь на станциях ТО при определенных показателях одометра, беспокоиться не о чем. Разве что об уровне масла в картере (проверяется на прогретом двигателе, но нужно дать маслу стечь, на что уйдет 20-30 минут). Наилучший показатель - нечто среднее между рисками min и max. Если масла мало, следует долить. Но! Это должно быть масло того же производителя и той же марки, что у вас. Иначе то, что залито в двигатель, может негативно изменить качества.
В смысле качеств нас интересуют температурные режимы масел. Их два - летний (сохранение вязкости масла при высоких температурах) и зимний (сохранение текучести при морозе). Наилучший вариант, по мнению экспертов, масло стандарта 0W-40. Буквенный код свидетельствует, что масло имеет зимние свойства. “0” в данном случае говорит о том, что масло сохранит текучесть при температуре до минус 35-40 градусов, а “40” - что с двигателем не будет проблем при температуре окружающего воздуха до +40.
Повышать рекомендованные производителем свойства масел не стоит. Улучшения не будет - только ухудшение и повышенный износ двигателя. Если меняете масло самостоятельно, помните об этом.
Что до жидкостей, то советуем прежде всего долить “незамерзайки” в бачок омывателя в пропорции 50х50. И уже этим составом в тестовом режиме очистить стекла - так меньше вероятность того, что сопла омывателей замерзнут при первом же ночном похолодании. Как только этот состав будет израсходован, рекомендуем больше незамерзающую жидкость не разбавлять. Разбавлению подвержен только так называемый концентрат, который продается в литровых емкостях. То же, что продается в 4-5-литровых канистрах, лучше заливать прямо так. Иначе в мороз в бачке омывателя образуется кусок льда.
Следует обратить внимание и на состояние охлаждающей жидкости. Как сообщили автору этих строк на профильном сервисе, после такого лета, как прошедшее, тосол или антифриз лучше просто поменять, не выясняя степень износа. Если летом ваш двигатель закипал или вы доливали в систему воду, лучше все это слить и залить заново. Наихудший вариант - замерзание жидкости в “рубашке” двигателя с ее последующей необратимой деформацией.
Тормозную жидкость тоже желательно менять хотя бы раз в два года - от перепадов температур ее свойства постепенно меняются, от чего снижается “чуткость” тормозов.
Аккумулятор - нередкая причина головной боли водителя. Если он поработал года три-четыре, лучше просто сразу купить новый: как бы вы ни изгалялись, меняя электролит и возясь с подзарядкой, все равно свойства у батареи будут уже не те (проверено, как говорится, на личном опыте). При покупке обращайте внимание на емкость (в ампер-часах) - ее лучше не повышать, на размеры посадочной “площадки” (основание аккумулятора - может быть как с бортиками, так и без них) и “прямую” или “обратную” полярность (размещение электродов на корпусе батареи). В последние годы аккумуляторы продаются уже заряженными, так что проблем никаких: поставил, завелся, поехал. Если же сомневаетесь, покупать ли, хотя бы запаситесь проводами-”прикуривателями”.
Заодно с аккумулятором советуем поменять и воздушный фильтр. А также - если давно не менялся - салонный фильтр, иначе после прошедшего лета дышать будете гарью подмосковных пожарищ, а не морозным воздухом. Еще одна деталь на замену - щетки очистителя лобового стекла, “дворники”. Аномальной жары ни резина, ни силикон не выдержали.
НЕ ДАЙ ВОДЕ ШАНСА
Теперь - сам автомобиль. Проверьте, не забились ли листва и просто мусор в водоотводы в районе края капота: если туда попала дождевая вода, она замерзнет и повредит каналы с последующим развитием кузовной коррозии. Для прочистки достаточен кусок толстой (2-3 мм) проволоки длиной в метр.
Лучше всего заблаговременно “замовилить” все царапины и прочие кузовные повреждения - под сколы краски могут попасть вода и соль из противогололедных реагентов. Если на лобовом стекле есть длинные трещины, их нужно остановить: в специальной мастерской по краям трещин высверливается глухое отверстие, которое заливается спецклеем. В противном случае рискуете остаться без стекла после первого же визита на автомойку в морозный день. Причина все та же: в трещину попадает вода, замерзает, и лед разрывает стекло.
Теперь - очередь салона. Надо очистить внутренние поверхности стекол: за лето чего только на них не осело! Заодно бы пропылесосить сиденья и обшивку салона.
Запаситесь универсальной щеткой для очистки корпуса от снега, а стекол - от льда. Приобретите баллончик жидкости WD40, чтобы не иметь проблем с замками, если вдруг плюс на термометре внезапно сменится на минус.
Только займитесь всем этим прямо сейчас: когда гром грянет, в смысле ударит мороз, будет поздно.
Обсуждения Пока не ударил мороз