корнях, так же как и во всем растении, проходят процессы обмена веществ и дыхания. Для этого необходимо поступление кислорода и удаление избытка углекислого газа. В природе такие процессы осуществляются естественным путем, но кто же поможет комнатным растениям, которые к тому же помещены в закрытую, изолированную систему?
На сегодняшний день появились интересные возможности оснастить домашние теплички различными приспособлениями для создания подходящих условий жизни самым капризным экзотам. В продаже встречаются различные таймеры, помпы, лампы и многое другое, о чем старина Уорд в свое время даже и не мечтал. Множится число цветоводов, применяющих гидропонику, искусственное освещение, генераторы тумана и другие технические устройства. Однако, чем выше уровень автоматизации, тем ниже надежность системы и, соответственно, больше вероятность погубить уникальные растения.
Мне хотелось бы ознакомить читателя с предельно простой, но эффективной и надежной конструкцией, позволяющей без перенасыщения электроникой обустроить флорариум, предназначенный для посадки влаголюбивых, но не терпящих заболачивания растений в общую чашу. В современной литературе часто рекомендуют в качестве флорариума использовать обыкновенный стеклянный аквариум, на дно которого насыпан для дренажа керамзит, а потом почва. Многие читатели, наверное, уже пытались следовать этим советам и быстро поняли, что получилось не так хорошо, как ожидали. Причина в том, что в слое керамзита, куда через некоторое время попадают активно растущие корни, затруднен газообмен. Растения, требовательные к корневому дыханию, в таких условиях долго протянуть не могут. Пример - антуриумы и узумбарские фиалки.
Если вы все-таки решили использовать простой аквариум на ножках, то вместо глухого дна установите перфорированный лист, накройте его слоем лутрасила, а потом уже насыпьте грунт. Для стока лишней влаги ножки аквариума установите в поддон. Между перфорированным дном и поддоном должна быть воздушная прослойка высотой 2-3 см.
Решить эту задачу позволила новая конструкция настенного флорариума. Особенность его в том, что чаша состоит из двух частей, разделенных перфорированным днищем. Верхнюю заполняют грунтом, в который высаживают растения. В нижнюю, реверсивную, стекает поливочная вода. Для того чтобы почва не попадала из верхней чаши в нижнюю, между ними проложены: нетканое полотно (типа лутрасила) и мелкоячеистая сетка. Полив в отсутствии хозяев осуществляется по фитилю, нижняя часть которого погружена в чашу с водой, а верхняя крепится на сетке и соприкасается с почвой. Это известный прием капиллярного полива.
Но, допустим, вы поливаете растения из лейки. В нижней части чаши существует поплавковый уровнемер. По мере уменьшения количества воды он будет опускаться на дно, а при избытке, наоборот, упираться в перфорированную часть конструкции. Для того, чтобы вода внизу не "загнивала", над ней постоянно проходит воздух.
Я уверен, что данный способ улучшения корневого дыхания позволит успешно выращивать даже самые "капризные" растения.
ФЛОРАРИУМ ДЛЯ ОРХИДЕЙ
Выращивать во флорариуме декоративнолистные растения, проще, чем орхидеи. Чтобы орхидеи цвели, необходимы определенные условия:
даже самым "теневыносливым" видам требуется не менее 7000 люксов дневного света (или 4000 люксов фитоспектрального света);
фотопериод 13-14 часов;
понижение ночной температуры;
постоянно низкая, однако не минусовая, температура зимой (для некоторых видов).
Поэтому флорариум для эпифитных и наземных орхидей по своей комплектации должен быть более сложным. Методы выгонки растений, применяемые в оранжереях, неприемлемы для офисных и жилых помещений. Трудно представить себе в квартире установку увлажнительной насыпной колонны для повышения влажности приточного воздуха или установку, системы охлаждения киловатт эдак на 300. Но наперекор всем капризам орхидей все-таки был создан достаточно простой флорариум-орхидариум.
Необходимое освещение растения получили от светильников с хорошими отражателями. К примеру, во флорариуме с диаметром полусферы 600 мм установили три светильника с энергосберегающими лампами по 15 Вт и спектром с увеличенной интенсивностью красной и синей зон. Световой поток каждой лампы 900 люменов. После отражения в отражателях каждая лампа выдает направленный световой поток порядка 1600 люменов на растения, что в итоге на расстоянии 14 см обеспечивает освещенность 19000 люксов. К сожалению, это верхний предел, которого можно достичь без перегрева с сохранением влажности. Температура внутри флорариума при таком освещении превышает комнатную всего на 4-5 градусов. Необходимо заметить, что освещенность на самом нижнем уровне составила бы 5000 люксов, но за счет частичного отражения от акриловой полусферы стала равна 7000 люксов.
Температуру воздуха понизили с помощью контейнеров со льдом, которые установили в специально устроенный термораздаточный ящик. При этом охлажденный воздух через отверстия в панели поступал во флорариум, что привело к снижению ночной температуры на 4-7 С в течении 5-7 часов. Холодную зимовку с температурой 12-15 С удалось создать, меняя два контейнера по два раза в день, утром и вечером.
Полив осуществляется подачей питательного раствора (воды) в искусственные веточки, которые обернуты нетканым полотном и декорированы кокосовым волокном. Растения закрепляются на веточках. Полив регулируется реле времени. Воду подает помпа, установленная в рессиверной части чаши. Уровень воды контролируется визуально через смотровое стекло-"иллюминатор". Запаса воды для автономной работы хватает на месяц, что позволяет оставлять флорариум при отъезде в отпуск без обслуживания.
Сто с лишним лет назад флорариумы, или как их тогда называли, влажно-теплые террариумы для растений, пользовались в Европе огромной популярностью. Стекла в них оставляли без замазки, их вдвигали в пазы, или укрепляли маленькими металлическими крючками, припаянными к рамам. Крыша делалась односкатной или двускатной, была съемной и удобно открывалась. С одного из боков располагалась дверца для проветривания растений. Дно изготовляли металлическое, причем его поверхность была не ровной, а слегка покатой. В самом низком месте вставлялась водосточная трубка, через которую удалялась излишняя вода.
Созданные условия позволили создать интересные композиции из фаленопсисов или из фаленопсисов с бромелиями. Если же вы хотите содержать в орхидариуме более светолюбивые растения, можно повесить его на северной стене около восточного или западного окна. В этом случае к искусственной освещенности добавится от 500 до 3000 люксов.
Мне хотелось бы ознакомить читателя с предельно простой, но эффективной и надежной конструкцией, позволяющей без перенасыщения электроникой обустроить флорариум, предназначенный для посадки влаголюбивых, но не терпящих заболачивания растений в общую чашу. В современной литературе часто рекомендуют в качестве флорариума использовать обыкновенный стеклянный аквариум, на дно которого насыпан для дренажа керамзит, а потом почва. Многие читатели, наверное, уже пытались следовать этим советам и быстро поняли, что получилось не так хорошо, как ожидали. Причина в том, что в слое керамзита, куда через некоторое время попадают активно растущие корни, затруднен газообмен. Растения, требовательные к корневому дыханию, в таких условиях долго протянуть не могут. Пример - антуриумы и узумбарские фиалки.
Если вы все-таки решили использовать простой аквариум на ножках, то вместо глухого дна установите перфорированный лист, накройте его слоем лутрасила, а потом уже насыпьте грунт. Для стока лишней влаги ножки аквариума установите в поддон. Между перфорированным дном и поддоном должна быть воздушная прослойка высотой 2-3 см.
Решить эту задачу позволила новая конструкция настенного флорариума. Особенность его в том, что чаша состоит из двух частей, разделенных перфорированным днищем. Верхнюю заполняют грунтом, в который высаживают растения. В нижнюю, реверсивную, стекает поливочная вода. Для того чтобы почва не попадала из верхней чаши в нижнюю, между ними проложены: нетканое полотно (типа лутрасила) и мелкоячеистая сетка. Полив в отсутствии хозяев осуществляется по фитилю, нижняя часть которого погружена в чашу с водой, а верхняя крепится на сетке и соприкасается с почвой. Это известный прием капиллярного полива.
Но, допустим, вы поливаете растения из лейки. В нижней части чаши существует поплавковый уровнемер. По мере уменьшения количества воды он будет опускаться на дно, а при избытке, наоборот, упираться в перфорированную часть конструкции. Для того, чтобы вода внизу не "загнивала", над ней постоянно проходит воздух.
Я уверен, что данный способ улучшения корневого дыхания позволит успешно выращивать даже самые "капризные" растения.
ФЛОРАРИУМ ДЛЯ ОРХИДЕЙ
Выращивать во флорариуме декоративнолистные растения, проще, чем орхидеи. Чтобы орхидеи цвели, необходимы определенные условия:
даже самым "теневыносливым" видам требуется не менее 7000 люксов дневного света (или 4000 люксов фитоспектрального света);
фотопериод 13-14 часов;
понижение ночной температуры;
постоянно низкая, однако не минусовая, температура зимой (для некоторых видов).
Поэтому флорариум для эпифитных и наземных орхидей по своей комплектации должен быть более сложным. Методы выгонки растений, применяемые в оранжереях, неприемлемы для офисных и жилых помещений. Трудно представить себе в квартире установку увлажнительной насыпной колонны для повышения влажности приточного воздуха или установку, системы охлаждения киловатт эдак на 300. Но наперекор всем капризам орхидей все-таки был создан достаточно простой флорариум-орхидариум.
Необходимое освещение растения получили от светильников с хорошими отражателями. К примеру, во флорариуме с диаметром полусферы 600 мм установили три светильника с энергосберегающими лампами по 15 Вт и спектром с увеличенной интенсивностью красной и синей зон. Световой поток каждой лампы 900 люменов. После отражения в отражателях каждая лампа выдает направленный световой поток порядка 1600 люменов на растения, что в итоге на расстоянии 14 см обеспечивает освещенность 19000 люксов. К сожалению, это верхний предел, которого можно достичь без перегрева с сохранением влажности. Температура внутри флорариума при таком освещении превышает комнатную всего на 4-5 градусов. Необходимо заметить, что освещенность на самом нижнем уровне составила бы 5000 люксов, но за счет частичного отражения от акриловой полусферы стала равна 7000 люксов.
Температуру воздуха понизили с помощью контейнеров со льдом, которые установили в специально устроенный термораздаточный ящик. При этом охлажденный воздух через отверстия в панели поступал во флорариум, что привело к снижению ночной температуры на 4-7 С в течении 5-7 часов. Холодную зимовку с температурой 12-15 С удалось создать, меняя два контейнера по два раза в день, утром и вечером.
Полив осуществляется подачей питательного раствора (воды) в искусственные веточки, которые обернуты нетканым полотном и декорированы кокосовым волокном. Растения закрепляются на веточках. Полив регулируется реле времени. Воду подает помпа, установленная в рессиверной части чаши. Уровень воды контролируется визуально через смотровое стекло-"иллюминатор". Запаса воды для автономной работы хватает на месяц, что позволяет оставлять флорариум при отъезде в отпуск без обслуживания.
Сто с лишним лет назад флорариумы, или как их тогда называли, влажно-теплые террариумы для растений, пользовались в Европе огромной популярностью. Стекла в них оставляли без замазки, их вдвигали в пазы, или укрепляли маленькими металлическими крючками, припаянными к рамам. Крыша делалась односкатной или двускатной, была съемной и удобно открывалась. С одного из боков располагалась дверца для проветривания растений. Дно изготовляли металлическое, причем его поверхность была не ровной, а слегка покатой. В самом низком месте вставлялась водосточная трубка, через которую удалялась излишняя вода.
Созданные условия позволили создать интересные композиции из фаленопсисов или из фаленопсисов с бромелиями. Если же вы хотите содержать в орхидариуме более светолюбивые растения, можно повесить его на северной стене около восточного или западного окна. В этом случае к искусственной освещенности добавится от 500 до 3000 люксов.
Обсуждения Флорариумы