Великий художник моды, оставивший поистине королевское наследство - марку YSL
1936 Ив Сен Лоран родился в обеспеченной аристократической семье в алжирском Оране. Мать всячески поощряет в сыне склонность к рисованию и дизайну и после того, как Ив оканчивает школу, семья переезжает в в Париж.
1936 Ив Сен Лоран родился в обеспеченной аристократической семье в алжирском Оране. Мать всячески поощряет в сыне склонность к рисованию и дизайну и после того, как Ив оканчивает школу, семья переезжает в в Париж.
1953 17-летний Ив принимает участие в конкурсе молодых дизайнеров. В номинации «вечернее платье» он делит первый приз с юным Карлом Лагерфельдом. И все же по итогам конкурса Сен Лоран оказывается впереди. На его эскизы обращает внимание Мишель де Брюнофф, шеф французского издания Vogue. В результате журнал публикует несколько рисунков, что становится лучшей рекомендацией для начинающего модельера. Вскоре после публикации эскизов Сен Лоран знакомится с великим кутюрье Кристианом Диором.
1955 Сен Лоран становится ассистентом у главы самого знаменитого французского Дома - Dior.
1958 Первая коллекция Сен Лорана «Трапеции» приносит Дому Dior оглушительный успех. В преддверии показа все полагали, что новый глава унаследует манеру своего предшественника, создававшего женственные коллекции с приталено пышными силуэтами. Но короткие трапециевидные платья, которые представил публике Ив Сен Лоран, оказались совершенно иным направлением в моде. До сих пор коллекции Dior отличались плавными, округлыми очертаниями и адресовались женщинам с уже сформировавшейся, зрелой красотой. В дефиле же Сен Лорана, напротив, явственно ощущался дух молодости, его изделия были исполнены резких линий, непривычных пропорций.
1960 Сен Лоран создает новую коллекцию «Битник» (Beatnik), представив в ней укороченные мотоциклетные куртки и костюмы, под которые вместо сорочек надеты водолазки. Идеи молодого кутюрье кажутся инвесторам Дома чересчур авангардными и, воспользовавшись как предлогом призывом Сен Лорана в армию, они проводят реорганизацию Дома и приглашают на пост руководителя другого талантливого дизайнера - Марка Боана. Справиться с нервным срывом, усугубленным армейской службой, и поправить свои дела Сен Лорану помогает его друг и деловой партнер Пьер Берже. Против инвесторов подан судебный иск за преждевременное расторжение контракта.
1962 На деньги, полученные в виде компенсации, Сен Лоран и Берже открывают собственный модный Дом Yves Saint Laurent, логотипом которого стали три золоченые буквы YSL. Первая же коллекция от Yves Saint Laurent, показанная в том году, создает Сен Лорану репутацию анархиста от моды. Дизайнер выводит на подиум модель в двубортном костюме, который до тех пор считался привилегией мужского образа. Сен Лоран первым представляет женщину в укороченном пальто-тренче, а также в прозрачных блузках.
1966 Сен Лоран изобретает женский смокинг, показ которого производит фурор в мире моды и при жизни делает маэстро легендой.
1993 Сен Лоран продает свой Дом фармацевтическому гиганту Sanofi за 600 млн долларов.
1998 В октябре маэстро провел последний показ prêt-a-porte, который на протяжении 30 лет был известен под лейблом Yves Saint Laurent Rive Gauche.
1999 Модный дом Yves Saint Laurent продан группе Gucci, а его креативным директором назначен американский дизайнер Том Форд, сменивший на этом посту модельера Альбера Эльбаза.
2002 Ив Сен Лоран заявляет об уходе на пенсию. Его прощальным показом стало ретроспективное дефиле в Центре Помпиду. Заключительным аккордом показа был выход на подиум давней музы кутюрье Катрин Денев, исполнившей для него песню. Маэстро, вышедший с нею, чтобы в последний раз поклониться публике, не может сдержать слезы. Спустя полгода после показа Ив Сен Лоран продает свой модный Дом, но бренд продолжает существовать.
Свои последние дни Ив Сен Лоран доживал в уединении на вилле Мажорель в Марракеше. Его здоровье, подорванное в прежние годы нервными стрессами и наркотиками, ухудшалось, и в 2008 году мастер был вынужден вернуться в Париж, чтобы пройти лечение в одной из клиник. 1 июня он скончался, не дожив до 72 лет. Его прах, согласно завещанию, был развеян над садом виллы Мажорель, который он очень любил.
Анна Винтур - в мире моды эта хрупкая женщина с неизменным строгим каре и в черных очках обладает непререкаемым авторитетом и огромным влиянием. Она одержима поиском новых талантов, и многие молодые звезды, начиная от Кристофера Кейна и заканчивая Джонатоном Сондерсом и Кейт Босворт, зажглись, благодаря ее вескому слову эксперта. Но главной чертой Анны остается ее беспощадный перфекционизм, а потому тем, кому хорошо известно ее прозвище «Ядерная зима», оно отнюдь не кажется забавным.
1949 Анна родилась в Лондоне в семье общественной активистки и редактора газеты The Evening Standard.
1964 Интерес к моде, спровоцированный в детстве, значительно крепнет, но энергичной Анне хочется как можно быстрее найти практическое применение своим способностям и знаниям. Будучи 15-летней девушкой она устраивается продавцом в знаменитый магазин BIBA, где одной из главных заповедей для персонала была инструкция: никогда не предлагать помощь покупателям.
1970 - 1976 В 21 год Анна, поступив в колледж, устраивается ассистентом в отдел моды в британское издание Harpers & Queen, в котором делает блестящую карьеру. Спустя два года - в 1973 г. - редактор Анны назначает ее своим заместителем, а в 1976 году ее приглашают в Нью-Йорк на должность редактора моды в американской версии этого журнала - Harper's Bazaar.
1983 Винтур занимает пост креативного директора американского Vogue, возглавляемого Грейс Мирабеллой.
1986-1987 Винтур уезжает в Лондон, где ей сначала поручают руководство британским Vogue, а затем, год спустя - и журналом House & Garden. Последний она переименовывает в H&G и распоряжается разнообразить виды интерьеров фотографиями знаменитостей и моделей в дизайнерской одежде. Нововведения вызывают неоднозначные реакции читателей, для чьих возмущённых звонков приходится специально выделять отдельную линию. Но руководство весьма высоко оценивает реформаторские способности Анны Винтур, которой удалось вдохнуть новую жизнь в старое издание и увеличить его тираж.
1988 Анну Винтур назначена главным редактором американского Vogue, а ее заместительница Лиз Тилберис становится ее преемницей в лондонской редакции. В новой должности Винтур осуществляет радикальные преобразования в формате журнала, наполняя его свежими лицами и антуражем. Она ломает традицию помещать на его обложку однотипных холеных блондинок, предлагая новые образы героинь, таких как Шерил Тиггс и Ким Алексис. При этом в объектив попадают не только лица, как это было раньше, но и тела моделей, а традиционная студийная фотосессия заменяется съёмками al fresco. Анна Винутр представляет моду как игру, в которой не возбраняется менять правила, если для этого хватает дерзости и сил. Следуя данной концепции, она помещает на дебютную обложку манекенщицу в дешевых потертых джинсах в ансамбле с топом Christian Lacroix расшитом драгоценными камнями.
1999 После просмотра предварительной фотосессии Дженнифер Лопес, претендующей на статус «девушки тысячелетия», Анна Винтур отказывается поместить ее снимок на обложку, мотивируя это тем, что певица слишком вульгарна для Vogue.
2005 Французские активисты РеТа (People for the Ethical Treatment of Animals) запускают Анне в лицо торт с кремом, подкараулив ее на выходе с показа Chloe в центре Парижа. Таким образом «зеленые» мстят Анне за ее приверженность к изделиям из меха и бескомпромиссные отказы от публикаций антипушной рекламы.
2006 Анна Винтур становится известна как прототип главной героини книги и фильма «Дьявол носит Prada».
2007 Французский Vogue демонстрирует своеобразный оммаж Анне Винтур, подтверждающий ее статус иконы стиля: на его страницах в модной съемке Марио Тестино модели стилизуются по образу и подобию Анны Винтур.
2008 Анна Винтур получает почетный Орден Британской Империи из рук самой Королевы Елизаветы II, прибавляя к своим заслугам статус двигателя мирового культурного прогресса.
Кельвин Кляйн создал марку, которая на протяжении четырех десятилетий является одной из самых модных и востребованных. Предвосхищая многие тенденции и эксплуатируя скандальность, он разработал оригинальный имидж компании и задал тон производителям мужского белья, сделав акцент на его сексуальности.
1970 Первый шумный успех приближает молодого дизайнера к высшему обществу, а бурная светская жизнь провоцирует Кляйна на чувственные и сексуальные эксперименты. Однако мода по-прежнему остается на первом месте: Кляйн сочиняет PeaCoat - укороченное женское пальто, своеобразную адаптацию мужского пиджака. Модель становится хитом сезона и еще долго задает тон в моде на женскую верхнюю одежду.
1973 Кляйн удостаивается престижной премии «Coty» как автор утонченной и безупречно сшитой одежды, оказавшись самым молодым лауреатом среди дизайнеров. Эту награду он получит еще дважды в течение двух последующих лет.
1978 Кляйн первым в мире создает дизайнерские джинсы, совершив революцию в моде. Брюки из денима перестают быть дешевой одеждой для работяг, с новым покроем от Кляйна они превращаются в благородную и сексуальную вещь: подчеркивают сразу и фигуру, и престижный статус обладателя. Продаются брюки с характерным логотипом на заднем кармане рекордными партиями - до 200 000 пар в неделю.
1980 Результатом экспериментов с денимом становится громкая провокация. Вместе с фотографом Брюсом Вебером Кляйн создает рекламный постер джинсов, изобразив на нем девочку-подростка Брук Шилдс, будущую кинозвезду. Ее призывная улыбка и слоган «Ты знаешь, что между мной и моими джинсами ничего нет?» вызывают скандальный резонанс, съемку с девочкой сравнивают с порнографией. Натиску общественного возмущения приходится уступить, и Кляйн снимает с производства джинсы, которые начнут выпускать вновь лишь спустя восемнадцать лет, когда они уже станут классикой.
1982 Кляйн сочиняет коллекцию мужского нижнего белья, для рекламы которого выбирает Антонио Сабато и Марка Уохлберга . Дизайнер в особом, новом ракурсе представляет зрителю обнаженное мужское тело, которое использует не просто как средство для демонстрации, но и как эстетический объект. Несмотря на претензии к излишней сексуальности Кляйн продолжает творить на грани фола. Одним из его самых скандальных проектов становится постер «Тайная вечеря от Кляйна» с полуобнаженными моделями в джинсах, из-за которого он судится с церковью и в итоге выплачивает по ее иску миллион долларов.
1984 Модельеру вручают президентскую награду Института технологии моды (Fashion Institute of Technology).
1985-1992 Вторая половина 80-х проходит под знаком унисекса. Кляйн выпускает ароматы, как в мужском, так и в женском его вариантах, а, кроме того, разрабатывает женское белье, представлявшее собой версификацию мужских боксеров.
1993 Кляйну присуждаются сразу две награды от Совета дизайнеров моды Америки (СЕРА) за выдающийся дизайн в области мужской и женской одежды. В том же году кутюрье презентует свой самый успешный аромат - «СК ONE».
1999 За маркой Calvin Klein окончательно закрепляется репутация производителя для раскрепощенных и чувственных. Одним из первых этот лейбл предлагает потребителю целую монобрендовую линию, от нижнего белья до аксессуаров. Компания разрастается в империю с ежегодным оборотом около 5 миллиардов долларов, активно продвигаясь на Восток и открывая свои бутики в Гонконге, Джакарте, Кувейте. Однако, Кляйн, уставший от тридцатилетнего руководства маркой, подумывает об отдыхе.
2002 Кляйн и его деловой партнер Шварц продают свою компанию корпорации Phillips-Van Heusen, крупнейшему в США производителю рубашек и владельцу нескольких брендов. Сумма сделки составляет 400 миллионов долларов. Кляйн остается в компании в качестве консультанта и оставляет за собой право выбрать преемника.
2003 Новым дизайнером Calvin Klein становится бразилец Франциско Коста (Francisco Costа), который в том же году представляет свою дебютную коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке. Дефиле подтверждает его приверженность традициям марки: тот же минимализм в цвете и деталях, лаконичный крой.
У него дар царя Мидаса: за что бы не взялся - за клатч, вечернее платье или кроссовки - получится именно то, чем людям хочется обладать. Гениальное умение Марка Джейкобса предвосхищать вкусы публики, поражать ее и восхищать, удивительным образом уживается, а, быть может, и объясняется душевной застенчивостью: «На собственных показах я ощущаю себя, как в кино, словно бы невидимый "я" наблюдает за обычным "мной", за рукоплещующей толпой, за моделями... Я не могу в это все поверить и всякий раз, чувствуя радость, спрашиваю себя - что я сделал в жизни, чтобы это заслужить?»
1978 Джейкобс подрабатывает в бутике Charivari, весьма прогрессивном заведении своего времени. Там он знакомится со знаменитым дизайнером Перри Эллисом, который оказал на Марка сильное впечаление: «У него были длинные волосы, он не носил костюм с галстуком и сочинял необычную одежду. Все в целом меня очень вдохновило». Через шесть лет, учась в Школе дизайна Парсонс, среди прочих многочисленных наград, он получит приз имени Эллиса. А пока Джейкобс не только вяжет свитера, но и активно социализируется. «Было важно попасть в Studio 54, пока мне не исполнилось шестнадцать. Все говорили "у тебя не выйдет", но это не составило особого труда - я постоянно ходил в рок-н-ролльные клубы вроде Hurrah. Я вообще рос по ускоренной программе. Новый преподаватель в Парсонс как-то пыталась меня поддеть: «Что-то ты помято выглядишь». «Я не помято выгляжу, - ответил я. - Просто последние шестнадцать лет живу в Нью-Йорке». При этом я никогда не чувствовал себя крутым. Да, я бывал в крутых местах и вел себя соответствующе, но внутри всегда чувствовал себя неуклюжим. В этой неуклюжести мне до сих пор уютно».
1986 Став самым молодым призером CDFA в номинации 2Лучший новый дизайнер», Марк разворачивает широкий фронт работ. Его фирменный ход - превращать дорогие вещи в supercasual (мятые кашмировые свитера расходились по $1 200). Парочкой живо интересуются ключевые лица индустрии: про них пишет Анна Винтур, их вещи закупают байеры Bergdorf Goodman и Bloomingdale's, а Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста и Синди Тарлингтон бесплатно участвуют в показах. Сказочные удачи, впрочем, не мешают Марку и Роберту балансировать на грани финансового краха.
1992 Год легендарной грандж-коллекции. По собственному признанию, на изобретение нового стиля Джейкобса вдохновила песня Smells Like Teen Spirit, случайно услышанная в берлинском баре. «В ней была энергия, которая сквозила разве что в клубах типа Hurrah». Непричесанный и неуклюжий подростковый бунт Марк обряжает в клетчатые рубашки, будто купленные за 2 доллара на блошином рынке (на самом деле чистый шелк), мятые - разумеется! - свитера, атласные кроссовки Birkenstocks и тяжеленные «мартенсы». Во всем этом сквозит фирменная ирония - в конце концов, чем еще сподручнее защитить свою ранимость? Джейкобс с нескрываемой радостью будет вспоминать эту коллекцию как «слегка чокнутую». Пресса и публика осталась в восторге, но акционеры Perry Ellis к таким выкрутасам оказались не готовы. Экстравагантного дизайнера уволили вместе с партнером.
2006 По всей планете открыты 60 бутиков, имя дизайнера красуется на шести ароматах, двух коллекциях очков, часовой линии. Завораживающий
стереоскопический эффект создают два разных подхода к моде и красоте, которые Марк использует для Louis Vuitton и собственной марки. Разница лучше всего заметна в рекламных образах: в одном случае - Мадонна и Джей Ло, безупречные, как богини, хищницы, которых от "бронзовения" спасает едва уловимая ирония и безусловное чувство вкуса. В другом - Вайнона Райдер и t.A.t.U., чуть неловкие женщины-девочки, рок-н-ролльные мечтательницы, сохранившие пубертатное очарование.
1955 Сен Лоран становится ассистентом у главы самого знаменитого французского Дома - Dior.
1958 Первая коллекция Сен Лорана «Трапеции» приносит Дому Dior оглушительный успех. В преддверии показа все полагали, что новый глава унаследует манеру своего предшественника, создававшего женственные коллекции с приталено пышными силуэтами. Но короткие трапециевидные платья, которые представил публике Ив Сен Лоран, оказались совершенно иным направлением в моде. До сих пор коллекции Dior отличались плавными, округлыми очертаниями и адресовались женщинам с уже сформировавшейся, зрелой красотой. В дефиле же Сен Лорана, напротив, явственно ощущался дух молодости, его изделия были исполнены резких линий, непривычных пропорций.
1960 Сен Лоран создает новую коллекцию «Битник» (Beatnik), представив в ней укороченные мотоциклетные куртки и костюмы, под которые вместо сорочек надеты водолазки. Идеи молодого кутюрье кажутся инвесторам Дома чересчур авангардными и, воспользовавшись как предлогом призывом Сен Лорана в армию, они проводят реорганизацию Дома и приглашают на пост руководителя другого талантливого дизайнера - Марка Боана. Справиться с нервным срывом, усугубленным армейской службой, и поправить свои дела Сен Лорану помогает его друг и деловой партнер Пьер Берже. Против инвесторов подан судебный иск за преждевременное расторжение контракта.
1962 На деньги, полученные в виде компенсации, Сен Лоран и Берже открывают собственный модный Дом Yves Saint Laurent, логотипом которого стали три золоченые буквы YSL. Первая же коллекция от Yves Saint Laurent, показанная в том году, создает Сен Лорану репутацию анархиста от моды. Дизайнер выводит на подиум модель в двубортном костюме, который до тех пор считался привилегией мужского образа. Сен Лоран первым представляет женщину в укороченном пальто-тренче, а также в прозрачных блузках.
1966 Сен Лоран изобретает женский смокинг, показ которого производит фурор в мире моды и при жизни делает маэстро легендой.
1993 Сен Лоран продает свой Дом фармацевтическому гиганту Sanofi за 600 млн долларов.
1998 В октябре маэстро провел последний показ prêt-a-porte, который на протяжении 30 лет был известен под лейблом Yves Saint Laurent Rive Gauche.
1999 Модный дом Yves Saint Laurent продан группе Gucci, а его креативным директором назначен американский дизайнер Том Форд, сменивший на этом посту модельера Альбера Эльбаза.
2002 Ив Сен Лоран заявляет об уходе на пенсию. Его прощальным показом стало ретроспективное дефиле в Центре Помпиду. Заключительным аккордом показа был выход на подиум давней музы кутюрье Катрин Денев, исполнившей для него песню. Маэстро, вышедший с нею, чтобы в последний раз поклониться публике, не может сдержать слезы. Спустя полгода после показа Ив Сен Лоран продает свой модный Дом, но бренд продолжает существовать.
Свои последние дни Ив Сен Лоран доживал в уединении на вилле Мажорель в Марракеше. Его здоровье, подорванное в прежние годы нервными стрессами и наркотиками, ухудшалось, и в 2008 году мастер был вынужден вернуться в Париж, чтобы пройти лечение в одной из клиник. 1 июня он скончался, не дожив до 72 лет. Его прах, согласно завещанию, был развеян над садом виллы Мажорель, который он очень любил.
Анна Винтур - в мире моды эта хрупкая женщина с неизменным строгим каре и в черных очках обладает непререкаемым авторитетом и огромным влиянием. Она одержима поиском новых талантов, и многие молодые звезды, начиная от Кристофера Кейна и заканчивая Джонатоном Сондерсом и Кейт Босворт, зажглись, благодаря ее вескому слову эксперта. Но главной чертой Анны остается ее беспощадный перфекционизм, а потому тем, кому хорошо известно ее прозвище «Ядерная зима», оно отнюдь не кажется забавным.
1949 Анна родилась в Лондоне в семье общественной активистки и редактора газеты The Evening Standard.
1964 Интерес к моде, спровоцированный в детстве, значительно крепнет, но энергичной Анне хочется как можно быстрее найти практическое применение своим способностям и знаниям. Будучи 15-летней девушкой она устраивается продавцом в знаменитый магазин BIBA, где одной из главных заповедей для персонала была инструкция: никогда не предлагать помощь покупателям.
1970 - 1976 В 21 год Анна, поступив в колледж, устраивается ассистентом в отдел моды в британское издание Harpers & Queen, в котором делает блестящую карьеру. Спустя два года - в 1973 г. - редактор Анны назначает ее своим заместителем, а в 1976 году ее приглашают в Нью-Йорк на должность редактора моды в американской версии этого журнала - Harper's Bazaar.
1983 Винтур занимает пост креативного директора американского Vogue, возглавляемого Грейс Мирабеллой.
1986-1987 Винтур уезжает в Лондон, где ей сначала поручают руководство британским Vogue, а затем, год спустя - и журналом House & Garden. Последний она переименовывает в H&G и распоряжается разнообразить виды интерьеров фотографиями знаменитостей и моделей в дизайнерской одежде. Нововведения вызывают неоднозначные реакции читателей, для чьих возмущённых звонков приходится специально выделять отдельную линию. Но руководство весьма высоко оценивает реформаторские способности Анны Винтур, которой удалось вдохнуть новую жизнь в старое издание и увеличить его тираж.
1988 Анну Винтур назначена главным редактором американского Vogue, а ее заместительница Лиз Тилберис становится ее преемницей в лондонской редакции. В новой должности Винтур осуществляет радикальные преобразования в формате журнала, наполняя его свежими лицами и антуражем. Она ломает традицию помещать на его обложку однотипных холеных блондинок, предлагая новые образы героинь, таких как Шерил Тиггс и Ким Алексис. При этом в объектив попадают не только лица, как это было раньше, но и тела моделей, а традиционная студийная фотосессия заменяется съёмками al fresco. Анна Винутр представляет моду как игру, в которой не возбраняется менять правила, если для этого хватает дерзости и сил. Следуя данной концепции, она помещает на дебютную обложку манекенщицу в дешевых потертых джинсах в ансамбле с топом Christian Lacroix расшитом драгоценными камнями.
1999 После просмотра предварительной фотосессии Дженнифер Лопес, претендующей на статус «девушки тысячелетия», Анна Винтур отказывается поместить ее снимок на обложку, мотивируя это тем, что певица слишком вульгарна для Vogue.
2005 Французские активисты РеТа (People for the Ethical Treatment of Animals) запускают Анне в лицо торт с кремом, подкараулив ее на выходе с показа Chloe в центре Парижа. Таким образом «зеленые» мстят Анне за ее приверженность к изделиям из меха и бескомпромиссные отказы от публикаций антипушной рекламы.
2006 Анна Винтур становится известна как прототип главной героини книги и фильма «Дьявол носит Prada».
2007 Французский Vogue демонстрирует своеобразный оммаж Анне Винтур, подтверждающий ее статус иконы стиля: на его страницах в модной съемке Марио Тестино модели стилизуются по образу и подобию Анны Винтур.
2008 Анна Винтур получает почетный Орден Британской Империи из рук самой Королевы Елизаветы II, прибавляя к своим заслугам статус двигателя мирового культурного прогресса.
Кельвин Кляйн создал марку, которая на протяжении четырех десятилетий является одной из самых модных и востребованных. Предвосхищая многие тенденции и эксплуатируя скандальность, он разработал оригинальный имидж компании и задал тон производителям мужского белья, сделав акцент на его сексуальности.
1970 Первый шумный успех приближает молодого дизайнера к высшему обществу, а бурная светская жизнь провоцирует Кляйна на чувственные и сексуальные эксперименты. Однако мода по-прежнему остается на первом месте: Кляйн сочиняет PeaCoat - укороченное женское пальто, своеобразную адаптацию мужского пиджака. Модель становится хитом сезона и еще долго задает тон в моде на женскую верхнюю одежду.
1973 Кляйн удостаивается престижной премии «Coty» как автор утонченной и безупречно сшитой одежды, оказавшись самым молодым лауреатом среди дизайнеров. Эту награду он получит еще дважды в течение двух последующих лет.
1978 Кляйн первым в мире создает дизайнерские джинсы, совершив революцию в моде. Брюки из денима перестают быть дешевой одеждой для работяг, с новым покроем от Кляйна они превращаются в благородную и сексуальную вещь: подчеркивают сразу и фигуру, и престижный статус обладателя. Продаются брюки с характерным логотипом на заднем кармане рекордными партиями - до 200 000 пар в неделю.
1980 Результатом экспериментов с денимом становится громкая провокация. Вместе с фотографом Брюсом Вебером Кляйн создает рекламный постер джинсов, изобразив на нем девочку-подростка Брук Шилдс, будущую кинозвезду. Ее призывная улыбка и слоган «Ты знаешь, что между мной и моими джинсами ничего нет?» вызывают скандальный резонанс, съемку с девочкой сравнивают с порнографией. Натиску общественного возмущения приходится уступить, и Кляйн снимает с производства джинсы, которые начнут выпускать вновь лишь спустя восемнадцать лет, когда они уже станут классикой.
1982 Кляйн сочиняет коллекцию мужского нижнего белья, для рекламы которого выбирает Антонио Сабато и Марка Уохлберга . Дизайнер в особом, новом ракурсе представляет зрителю обнаженное мужское тело, которое использует не просто как средство для демонстрации, но и как эстетический объект. Несмотря на претензии к излишней сексуальности Кляйн продолжает творить на грани фола. Одним из его самых скандальных проектов становится постер «Тайная вечеря от Кляйна» с полуобнаженными моделями в джинсах, из-за которого он судится с церковью и в итоге выплачивает по ее иску миллион долларов.
1984 Модельеру вручают президентскую награду Института технологии моды (Fashion Institute of Technology).
1985-1992 Вторая половина 80-х проходит под знаком унисекса. Кляйн выпускает ароматы, как в мужском, так и в женском его вариантах, а, кроме того, разрабатывает женское белье, представлявшее собой версификацию мужских боксеров.
1993 Кляйну присуждаются сразу две награды от Совета дизайнеров моды Америки (СЕРА) за выдающийся дизайн в области мужской и женской одежды. В том же году кутюрье презентует свой самый успешный аромат - «СК ONE».
1999 За маркой Calvin Klein окончательно закрепляется репутация производителя для раскрепощенных и чувственных. Одним из первых этот лейбл предлагает потребителю целую монобрендовую линию, от нижнего белья до аксессуаров. Компания разрастается в империю с ежегодным оборотом около 5 миллиардов долларов, активно продвигаясь на Восток и открывая свои бутики в Гонконге, Джакарте, Кувейте. Однако, Кляйн, уставший от тридцатилетнего руководства маркой, подумывает об отдыхе.
2002 Кляйн и его деловой партнер Шварц продают свою компанию корпорации Phillips-Van Heusen, крупнейшему в США производителю рубашек и владельцу нескольких брендов. Сумма сделки составляет 400 миллионов долларов. Кляйн остается в компании в качестве консультанта и оставляет за собой право выбрать преемника.
2003 Новым дизайнером Calvin Klein становится бразилец Франциско Коста (Francisco Costа), который в том же году представляет свою дебютную коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке. Дефиле подтверждает его приверженность традициям марки: тот же минимализм в цвете и деталях, лаконичный крой.
У него дар царя Мидаса: за что бы не взялся - за клатч, вечернее платье или кроссовки - получится именно то, чем людям хочется обладать. Гениальное умение Марка Джейкобса предвосхищать вкусы публики, поражать ее и восхищать, удивительным образом уживается, а, быть может, и объясняется душевной застенчивостью: «На собственных показах я ощущаю себя, как в кино, словно бы невидимый "я" наблюдает за обычным "мной", за рукоплещующей толпой, за моделями... Я не могу в это все поверить и всякий раз, чувствуя радость, спрашиваю себя - что я сделал в жизни, чтобы это заслужить?»
1978 Джейкобс подрабатывает в бутике Charivari, весьма прогрессивном заведении своего времени. Там он знакомится со знаменитым дизайнером Перри Эллисом, который оказал на Марка сильное впечаление: «У него были длинные волосы, он не носил костюм с галстуком и сочинял необычную одежду. Все в целом меня очень вдохновило». Через шесть лет, учась в Школе дизайна Парсонс, среди прочих многочисленных наград, он получит приз имени Эллиса. А пока Джейкобс не только вяжет свитера, но и активно социализируется. «Было важно попасть в Studio 54, пока мне не исполнилось шестнадцать. Все говорили "у тебя не выйдет", но это не составило особого труда - я постоянно ходил в рок-н-ролльные клубы вроде Hurrah. Я вообще рос по ускоренной программе. Новый преподаватель в Парсонс как-то пыталась меня поддеть: «Что-то ты помято выглядишь». «Я не помято выгляжу, - ответил я. - Просто последние шестнадцать лет живу в Нью-Йорке». При этом я никогда не чувствовал себя крутым. Да, я бывал в крутых местах и вел себя соответствующе, но внутри всегда чувствовал себя неуклюжим. В этой неуклюжести мне до сих пор уютно».
1986 Став самым молодым призером CDFA в номинации 2Лучший новый дизайнер», Марк разворачивает широкий фронт работ. Его фирменный ход - превращать дорогие вещи в supercasual (мятые кашмировые свитера расходились по $1 200). Парочкой живо интересуются ключевые лица индустрии: про них пишет Анна Винтур, их вещи закупают байеры Bergdorf Goodman и Bloomingdale's, а Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста и Синди Тарлингтон бесплатно участвуют в показах. Сказочные удачи, впрочем, не мешают Марку и Роберту балансировать на грани финансового краха.
1992 Год легендарной грандж-коллекции. По собственному признанию, на изобретение нового стиля Джейкобса вдохновила песня Smells Like Teen Spirit, случайно услышанная в берлинском баре. «В ней была энергия, которая сквозила разве что в клубах типа Hurrah». Непричесанный и неуклюжий подростковый бунт Марк обряжает в клетчатые рубашки, будто купленные за 2 доллара на блошином рынке (на самом деле чистый шелк), мятые - разумеется! - свитера, атласные кроссовки Birkenstocks и тяжеленные «мартенсы». Во всем этом сквозит фирменная ирония - в конце концов, чем еще сподручнее защитить свою ранимость? Джейкобс с нескрываемой радостью будет вспоминать эту коллекцию как «слегка чокнутую». Пресса и публика осталась в восторге, но акционеры Perry Ellis к таким выкрутасам оказались не готовы. Экстравагантного дизайнера уволили вместе с партнером.
2006 По всей планете открыты 60 бутиков, имя дизайнера красуется на шести ароматах, двух коллекциях очков, часовой линии. Завораживающий
стереоскопический эффект создают два разных подхода к моде и красоте, которые Марк использует для Louis Vuitton и собственной марки. Разница лучше всего заметна в рекламных образах: в одном случае - Мадонна и Джей Ло, безупречные, как богини, хищницы, которых от "бронзовения" спасает едва уловимая ирония и безусловное чувство вкуса. В другом - Вайнона Райдер и t.A.t.U., чуть неловкие женщины-девочки, рок-н-ролльные мечтательницы, сохранившие пубертатное очарование.
Обсуждения История модных кутюрье. История моды