«Аэро Мексика» предлагает полеты из главных городов в Америке к нескольким городам в Мексике, где вы садитесь в другой, маленький самолёт и прилетаете в ваш стартовый город, чтобы начать поездку на поезде. Я еду по направлению к Лос Мочис, к северу от Мазатлан около Моря Кортез, чтобы сесть на поезд в Медный Каньон.
Лос Мочис - индустриальный современный город, основанный американцем Бенджамином Джонсоном в 1903 году, чтобы обеспечить жильем и работой население, которое работало в его империи сахарной свеклы. В городе, в основном, цементные невысокие здания, за исключением гостиниц и больниц. Мы обеспечены удобной остановкой для отдыха в гостинице «Санта Анита». Утром мы сядем на туристское судно и поплывём в круиз вокруг захватывающего дух Залива Тополобампо.
Морской заповедник Тополобампо - залив, богатый тунцами, креветками, моллюсками, устрицами, эскалопами, и крабами. Отчасти порт, отчасти заповедник, глубоко в пределах залива есть остров Фараллон, населенный морскими львами; и остров Птиц...да, вы угадали правильно, - остров населённый огромным поселением многих разновидностей птиц. Поскольку наше судно отплывает от пристани, маленький город отступает. На берегу в области заповедника, нет никаких зданий, но любопытно отметить, что есть большая электростанция. Мы быстро проплываем мимо него и поражаемся стаям дельфинов, всплывающих из воды рядом с носом нашего судна.
Вскоре солнце в самом зените, и наш капитан замедляет судно рядом с лёгкой рыбачьей плоскодонкой. Наш матрос предлагает рыбаку в лодке холодную кока-колу, и тот заполняет сковороду повара креветками. Скоро обед!
Как постояльцы гостиниц "Балдеррама" и "Приключения Мексики", мы путешествуем с нашим собственным поваром на рыбацком привилегированном судне Балдеррамы. В то время как повар Виктор Саманьего готовит деликатесы в камбузе, мы потягиваем Pacifico Cervezas на мостике закрытом от мух. Вскоре нам приносят блюда с креветками и эскалопами cerviche, кокосовыми креветками и тушёными креветками. С немного выжатым лаймом, привкусом cerviche, и глотком холодного пива, я нахожусь в нирване Тополабампо! Судно мягко раскачивается, и я запечатлеваю эту прекрасную картину теплого солнца, прохладного пива, чириканья птиц на скалистых выступах, и мягких коричневых холмов, поднимающихся со стороны залива.
Забегая вперёд на 50 миль и один день, - впереди 1564-летний испанский город эль Фуэртэ, место рождения "эль Зорро". После путешествия по реке, для просмотра древних петроглифов и очаровательного вечера с кокетливым певцом, скрытым под маской Зорро, поющим у бассейна в гостинице «Посада дэль Хильдальго», мы садимся в поезд Ferromex Chepe, идущий в Бахуэйчиво, где автобус должен привезти нас к Серокауи. Мы пересекаем мили систем каньона, которые составляют Медный Каньон в горах Сьерра Мадрэ. Наш поезд извивается вдоль этого геологического чуда, в четыре раза большего, чем Большой Каньон. Под синими небесами, широко открытые виды реки изменяются на темно-серые, скалистые стены туннелей, поскольку поезд спешит вперед.
Мы проносимся мимо полей сезама, кустарников, акации и кактусов. Несколько поселений железнодорожных рабочих и уроженцев Тарахумара стоят вдоль реки Рио Фуэртэ и Рио Чинипас. Мы пересекаем длинный Мост Санта-Барбары над Рио Мина Плата и проезжаем через несколько туннелей. Медленно, высоко в крутых горах Сьерра Мадрес, мы достигаем старого, деревянного города Бахуэйчиво. Парни и молодые люди стоят вдоль тротуара рядом с поездом и помогают нам с разгрузкой нашего багажа, для чаевых, поскольку мы выгружаемся и садимся в пыльный автобус, который везёт нас в гостиницу «Миссия». Через узкие улицы, мы движемся по направлению к долине приблизительно восемь миль до Серокауи.
Этот небольшой город, основанный иезуитами 300 лет назад, построен в высокой плодородной долине яблочных садов и приблизительно 4 000 виноградных винных лоз семейной реликвии. Гостиница «Миссия» находится рядом с собором и школой-интернатом для индейских девочек Тарахумара, построенная в стиле испанской колонии, с главным помещением, крошечным баром в углу, и большой столовой. Комнаты, построенные как несколько гасиенд, расположены всюду в саду, с приглушенными декорациями. Гладкие плитки, деревянные балки на потолке и стены оштукатурены и покрашены в белый или нежный цвет терракоты и охры, они изменяют цвет под цвет горы, в течение дня. На этом возвышении, ночью становится очень холодно, поэтому для нас приготовлены дрова сложенные рядом с печкой.
"Верхом или пешком?" - Мы собрались в холле гостиницы, и наш туристический гид хочет знать, интересуемся ли мы просмотром водопада Серокауи Уикочи.
"Конечно, верхом на лошади", - говорю я, наряду с тремя другими любителями приключений, со странным стремлением ехать по тропе, на которой мы никогда не были, и верхом на лошадях, с которыми мы никогда не встречались!
Хуан ждет нас снаружи с его лошадьми и выносливой собакой Пепе. После оценки каждого из нас, он показывает на лошадь, которую он хочет, чтобы мы оседлали. Седла твердые, кожаные, темно-коричневые; стремена имеют тяжелые щёточные покрытия; узды мягкие и тонкие. На лошадях одета необычная, плоская обувь. Хуан указывает на отпечатанную марку на седле и указывает в сторону холмов, показывая мне, где живет местный изготовитель седел. Поскольку мы едем на лошадях по мосту через реку, в центре города, очень громкий дизельный грузовик Chevy, угрожает спугнуть нас всех с дороги.
Мы продвигаемся вдоль реки, по крутой песчаной тропинке. Лошади смирные и спокойные, но не тут-то было для наездников! Каждый раз, когда мы достигаем части тропинки, которая кажется слишком узкой и в дюймах от смерти, один из нас издаёт дрожащий вопль: "О Боже!" Но лошади вовсе не колеблются. Они выбирают свой путь по тропинке через камни и валуны в быстро движущейся реке, прижимая нас через узкие отверстия скал и взбираясь на скалистые выступы. Пробуя пересечь реку в одном месте, нам пришлось сойти с лошадей. Река слишком глубока, и нужно ещё вести лошадей, поскольку мы прыгаем от валуна на валун к другой стороне реки. Хуан, который идет всю поездку в сандалиях уроженца Тарахамары из переделанной резиновой шины, постоянно заверяет нас говоря: "Ноу проблема", когда его собака Пепе бежит перед лошадями, чтобы преследовать длиннорогую корову или двоих, с тропы.
После длинной поездки, коробочный каньон сужается и затем открывается. Хорошие новости? Мы почти у водопада. Плохие новости? Нам придётся возвращаться тем же самым путём. Скоро, мы вознаграждены хлещущим водопадом, обрамляющим обнажённые скалы и падающим в водоем ясного глубокого зеленого цвета. Но, увы, мы не можем больше оставаться. Уже темнеет и нас поджидают маргариты (алкогольный освежающий напиток) в гостинице.
Морской заповедник Тополобампо - залив, богатый тунцами, креветками, моллюсками, устрицами, эскалопами, и крабами. Отчасти порт, отчасти заповедник, глубоко в пределах залива есть остров Фараллон, населенный морскими львами; и остров Птиц...да, вы угадали правильно, - остров населённый огромным поселением многих разновидностей птиц. Поскольку наше судно отплывает от пристани, маленький город отступает. На берегу в области заповедника, нет никаких зданий, но любопытно отметить, что есть большая электростанция. Мы быстро проплываем мимо него и поражаемся стаям дельфинов, всплывающих из воды рядом с носом нашего судна.
Вскоре солнце в самом зените, и наш капитан замедляет судно рядом с лёгкой рыбачьей плоскодонкой. Наш матрос предлагает рыбаку в лодке холодную кока-колу, и тот заполняет сковороду повара креветками. Скоро обед!
Как постояльцы гостиниц "Балдеррама" и "Приключения Мексики", мы путешествуем с нашим собственным поваром на рыбацком привилегированном судне Балдеррамы. В то время как повар Виктор Саманьего готовит деликатесы в камбузе, мы потягиваем Pacifico Cervezas на мостике закрытом от мух. Вскоре нам приносят блюда с креветками и эскалопами cerviche, кокосовыми креветками и тушёными креветками. С немного выжатым лаймом, привкусом cerviche, и глотком холодного пива, я нахожусь в нирване Тополабампо! Судно мягко раскачивается, и я запечатлеваю эту прекрасную картину теплого солнца, прохладного пива, чириканья птиц на скалистых выступах, и мягких коричневых холмов, поднимающихся со стороны залива.
Забегая вперёд на 50 миль и один день, - впереди 1564-летний испанский город эль Фуэртэ, место рождения "эль Зорро". После путешествия по реке, для просмотра древних петроглифов и очаровательного вечера с кокетливым певцом, скрытым под маской Зорро, поющим у бассейна в гостинице «Посада дэль Хильдальго», мы садимся в поезд Ferromex Chepe, идущий в Бахуэйчиво, где автобус должен привезти нас к Серокауи. Мы пересекаем мили систем каньона, которые составляют Медный Каньон в горах Сьерра Мадрэ. Наш поезд извивается вдоль этого геологического чуда, в четыре раза большего, чем Большой Каньон. Под синими небесами, широко открытые виды реки изменяются на темно-серые, скалистые стены туннелей, поскольку поезд спешит вперед.
Мы проносимся мимо полей сезама, кустарников, акации и кактусов. Несколько поселений железнодорожных рабочих и уроженцев Тарахумара стоят вдоль реки Рио Фуэртэ и Рио Чинипас. Мы пересекаем длинный Мост Санта-Барбары над Рио Мина Плата и проезжаем через несколько туннелей. Медленно, высоко в крутых горах Сьерра Мадрес, мы достигаем старого, деревянного города Бахуэйчиво. Парни и молодые люди стоят вдоль тротуара рядом с поездом и помогают нам с разгрузкой нашего багажа, для чаевых, поскольку мы выгружаемся и садимся в пыльный автобус, который везёт нас в гостиницу «Миссия». Через узкие улицы, мы движемся по направлению к долине приблизительно восемь миль до Серокауи.
Этот небольшой город, основанный иезуитами 300 лет назад, построен в высокой плодородной долине яблочных садов и приблизительно 4 000 виноградных винных лоз семейной реликвии. Гостиница «Миссия» находится рядом с собором и школой-интернатом для индейских девочек Тарахумара, построенная в стиле испанской колонии, с главным помещением, крошечным баром в углу, и большой столовой. Комнаты, построенные как несколько гасиенд, расположены всюду в саду, с приглушенными декорациями. Гладкие плитки, деревянные балки на потолке и стены оштукатурены и покрашены в белый или нежный цвет терракоты и охры, они изменяют цвет под цвет горы, в течение дня. На этом возвышении, ночью становится очень холодно, поэтому для нас приготовлены дрова сложенные рядом с печкой.
"Верхом или пешком?" - Мы собрались в холле гостиницы, и наш туристический гид хочет знать, интересуемся ли мы просмотром водопада Серокауи Уикочи.
"Конечно, верхом на лошади", - говорю я, наряду с тремя другими любителями приключений, со странным стремлением ехать по тропе, на которой мы никогда не были, и верхом на лошадях, с которыми мы никогда не встречались!
Хуан ждет нас снаружи с его лошадьми и выносливой собакой Пепе. После оценки каждого из нас, он показывает на лошадь, которую он хочет, чтобы мы оседлали. Седла твердые, кожаные, темно-коричневые; стремена имеют тяжелые щёточные покрытия; узды мягкие и тонкие. На лошадях одета необычная, плоская обувь. Хуан указывает на отпечатанную марку на седле и указывает в сторону холмов, показывая мне, где живет местный изготовитель седел. Поскольку мы едем на лошадях по мосту через реку, в центре города, очень громкий дизельный грузовик Chevy, угрожает спугнуть нас всех с дороги.
Мы продвигаемся вдоль реки, по крутой песчаной тропинке. Лошади смирные и спокойные, но не тут-то было для наездников! Каждый раз, когда мы достигаем части тропинки, которая кажется слишком узкой и в дюймах от смерти, один из нас издаёт дрожащий вопль: "О Боже!" Но лошади вовсе не колеблются. Они выбирают свой путь по тропинке через камни и валуны в быстро движущейся реке, прижимая нас через узкие отверстия скал и взбираясь на скалистые выступы. Пробуя пересечь реку в одном месте, нам пришлось сойти с лошадей. Река слишком глубока, и нужно ещё вести лошадей, поскольку мы прыгаем от валуна на валун к другой стороне реки. Хуан, который идет всю поездку в сандалиях уроженца Тарахамары из переделанной резиновой шины, постоянно заверяет нас говоря: "Ноу проблема", когда его собака Пепе бежит перед лошадями, чтобы преследовать длиннорогую корову или двоих, с тропы.
После длинной поездки, коробочный каньон сужается и затем открывается. Хорошие новости? Мы почти у водопада. Плохие новости? Нам придётся возвращаться тем же самым путём. Скоро, мы вознаграждены хлещущим водопадом, обрамляющим обнажённые скалы и падающим в водоем ясного глубокого зеленого цвета. Но, увы, мы не можем больше оставаться. Уже темнеет и нас поджидают маргариты (алкогольный освежающий напиток) в гостинице.
Обсуждения Дороги Мексики