По неофициальным данным, сейчас в Индии легально и незаконно проживают более двух миллионов выходцев из бывшего СССР.
- Сейчас мы идем в Министерство иностранных дел. Главное, ребята, поменьше жизни в глазах. Помните, вы - сумасшедшие.
- Сейчас мы идем в Министерство иностранных дел. Главное, ребята, поменьше жизни в глазах. Помните, вы - сумасшедшие.
Но слюни пускать не надо: если пол загадите этим бюрократам, выгонят!
30-летний Каруна («в миру» Денис Фокин) и 37-летний Али (в прошлой жизни Дмитрий Коровин) берутся за руки и доверчиво идут за своим провожатым с пыльной улочки Дели в здание, веющее прохладой кондиционеров. Оба «сумасшедших» неплохо знают и английский, и хинди, но в разговоре их участие не требуется. Не нужно даже прислушиваться. По заранее разработанному плану Али в кабинете у большого начальника на корточках начинает искать насекомых, якобы ползающих по полу. Каруна рисует пальцем у себя на ладони. Что-то у него не выходит: он, сердито поскуливая, машет руками и начинает работу заново.
- Вот наши герои, - представляет их сопровождающий. - Русские туристы. Идиоты. Несчастный случай. Уже семь лет выбраться на Родину не могут...
Потомки Афанасия Никитина
Каруна, живший во времена СССР с родителями в Прибалтике, повидать мир мечтал с детства. У Али, родившегося в Казахстане, подобное желание проснулось после двух лет срочной службы на Байконуре в роте охраны космодрома. «Посмотрю, как ракета взлетает, выйду в бескрайнюю степь... и понимаю, что должен все увидеть в этой жизни», - вспоминает путешественник.
И вместе, и поодиночке ребята исколесили всю Европу и немалую часть Азии. Но хотелось им побывать в Индии. И в 1999 году вполне легально рейсом «Аэрофлота» с загранпаспортами они из Москвы прилетели в Дели.
Таких людей называют по-разному: «автостопщики», «вольные путешественники», «бэкпакеры» (от англ. backpacker - «человек с рюкзаком»). Их объединяет страсть к путешествиям и полнейшее отвращение к социальным обязанностям. Работа, забота о родителях, дети, общественная жизнь - «это все потом». К счастью, большинство - весьма неординарные люди, - впоследствии остепенившись, приносят обществу немалую пользу.
Каруна и Али к тому же увлекались йогой, тантрическим сексом и мантрами, а посему желание отправиться в Индию и припасть к духовным очагам древней культуры было вполне естественным.
Паспорт уплыл по священной реке
- Поехали мы по обычной двухмесячной визе, рассчитывая посетить Индию и Непал, - рассказывает Каруна. - Хотели от Дели добраться до Катманду. По дороге побывали в знаменитом Ришикеше, где когда-то жил духовный наставник «Битлз» гуру Махариши, - обычный туристический маршрут. Зато потом поднялись к истокам Ганга и дальше часть пути прошли по реке по совершенно диким местам.
Местные жители разрешали нам ночевать в сельских храмах. Но как-то в храм заползла змея, и из-за нас аборигенам пришлось ее убить. Случай для индийцев-пацифистов весьма прискорбный, чуть ли не смертный грех. Молва об этом разошлась быстро, и больше в храмы нас не пускали. Но все равно путешествие очень понравилось. И уже в Непале я понял, что хочу назад в Индию. Али все же улетел в Москву, а я остался. Виза уже истекала, и легально непальско-индийскую границу я перейти не мог. Впрочем, пограничники тщательно проверяют документы только у «белого человека», а на местных крестьян и паломников внимания не обращают. Индусы и непальцы пересекают границу, когда хотят и где хотят. В общем, на первом же базаре я купил балахон - лонги, сандалии - чапл, чалму и в сумерках пустился обратно. Пропускной пункт - маленький домик с индийской стороны. С непальской ничего нет, похоже, им наплевать на всех нарушителей. Шел дождь. Офицер даже не выглянул из окошка, глядя, как я прыгаю по лужам. Но, когда я отошел метров на пятьдесят, все же решил размяться: «Стоять! Паспорт!»
Остаток ночи пришлось убеждать погранца, что я паломник. Иду за духовной практикой в Варанаси (мировая столица йоги. - Ред.). Утром он меня накормил и отпустил. В Индию. Без документов. И денег содрать не пытался.
Поверить трудно, но такое поведение типично для индусов, не испорченных общением с западной цивилизацией. Они готовы сделать все для «святого человека». Паломника определить легко - по особому посоху, одежде (или полному отсутствии оной), амулетам. Любой торговец на базаре охотно бесплатно угостит паломника и искренне обидится, если тот предпочтет взять еду у другого. Я много ездил по этой стране на поездах, и ни разу контролеры не требовали с меня билет. Они всегда проходят мимо паломников, словно не замечая их. Если, конечно, те едут не первым классом. Так же поступают и полисмены.
- Но пограничника поставили границы родины охранять. А он нарушил присягу...
- Еще одно различие наших менталитетов. В стране с населением в миллиард - одним человеком больше, одним меньше... Никого это не волнует. А вот помочь паломнику надо.
Психохирург Рай убедил ребят выбросить документы.
Каруна действительно отправился в Варанаси. Но не добрался. Неподалеку от Дели, в Гургаване (по мифологии здесь когда-то жил учитель, гуру самого бога Кришны), Каруна встретил своего гуру по имени Рай (с христианским садом Эдема совпадение случайное).
Каруна рассказывает:
- По дороге я решил зайти поклониться Пракаш-Пури-Бабе («пракаш-пури» переводится с хинди «человек-просветитель»), легендарному йогу, которому к тому времени исполнилось 132 года. Жил он очень уединенно. В деревне я взял напрокат мотоцикл. Но километров через двадцать на кочке проселочной дороги у меня полетел амортизатор. Вот тут-то и появился Рай. Он подвез меня и мотоцикл на своем грузовичке. А потом оказалось, что он тоже необычный человек. В Индии его называют психохирургом. Сам наблюдал, сколько у него пациентов и как он лечит любые болезни наложением рук. Представить в России это сложно, но, например, мою мать он впоследствии вылечил от рака мозга. Причем даже не видя ее и не по фотографии, а беря образ из моей памяти. Произошло это в 1999 году. Врачи отводили маме несколько месяцев, а она живет до сих пор и прекрасно себя чувствует. По дороге Рай, не расспрашивая меня, сам рассказал, кто я такой, как добрался в Индию и что меня ожидает в ближайшее время. Зомбировал он меня или гипнотизировал? Не знаю. Но после разговора с Раем я решил остаться в Индии навсегда. И, дабы избежать искушения, выкинул свой паспорт в великую реку Ямуну.
Все появляется само собой
Вскоре в Индию вернулся и Али. Ребята обосновались прямо на берегу океана. Неподалеку от Гоа, но в местах, куда не добираются обычные туристы, рядом с деревней аборигенов, которые к появлению русских отнеслись равнодушно.
- Мы нашли заброшенный полуразрушенный дом, постелили тростник, повесили гамаки - больше ничего не надо, - пожимает плечами Али.
- Без денег особо не проживешь. Даже в Индии...
- О деньгах не надо думать. Наше тело - лишь тонкая материальная оболочка, а по-настоящему человек - сгусток энергии, которая подпитывается окружающим миром. Стоит что-то захотеть, оно обязательно у тебя появится. Надо дистанцироваться от всего материального и сосредоточиться на просветлении. Тогда все у тебя будет само собой.
Парни устроили базу в джунглях, подвесив гамаки под открытым небом.
Оттуда открывался вид на океанский берег, где часто резвились
ребятишки из ближайшей деревни.
- Звучит заманчиво. Но как это выглядит в реальности?
- Несколько недель мы занимались духовной практикой в Гималаях, в районе, где в свое время просвещался Вивекананда - человек, который в начале ХХ века познакомил с йогой европейцев. Это и голодание, и распевание мантр, самосозерцание - копание в себе. Вниз спускались в состоянии необычайной легкости. И тут Каруна внезапно заявляет: «Эх, яблочка бы сейчас попробовать». Через пять минут встречаем крестьянина с арбой, полной яблок. Он без слов нагрузил нас фруктами.
Еще был случай с гитарой. Несколько месяцев мы путешествовали вместе с ребятами из Франции. На прощание они оставили нам гитару - просто лень везти было. По вечерам от скуки Каруна начал что-то бренчать, хотя музыкой это назвать нельзя было. А через месяц в джунглях вблизи Мейсора на тропе мы нашли самоучитель игры на гитаре на русском языке. Не веришь? Я не могу врать, это карму ухудшает.
- Другой пример, - вступает в разговор Каруна: - я отправился на ледник Пиндари, где в горах на высоте 4200 метров живет очень уважаемый отшельник Гири-Баба («гири» на хинди - «сильный духом»). Точной дороги не знал. От последней деревни на пути надо было пройти в горы еще километров пятнадцать и подняться вверх метров на пятьсот в зону вечных снегов. Заплутал, замерз. К тому же я шел без еды. Внезапно на уступе чуть выше себя вижу молодого паренька. Я даже не удивился, а лишь обрадовался: «Подскажи, где живет Гири-Баба?» - «Это я».
Гири-Баба занимается криойогой. При возрасте в 52 года выглядит на 21 - 22. На леднике живет уже два десятка лет и назад не собирается. Мы разговорились, а потом он пригласил к себе. Но сначала засунул руку в сугроб и вытащил мешок орехов кешью. А это была основная моя пища в то время. Нет, я допускаю, что он, как только меня заметил, спрятал мешок в снег или же он там всегда хранит пищу. Но все-таки удивительно, что у него под рукой оказались мои любимые продукты. Кстати, в хижине Гири-Бабы других продуктов я не заметил. Но обратил внимание на отсутствие очага или следов костра - огнем Баба не пользуется, поскольку в радиусе 10 километров лишь лед и камни.
- Ледник не самое приятное место для жизни...
- У йогов есть такое понятие, как «внутреннее тепло». Повторю, что человек - сгусток энергии. При правильной жизни он постоянно подпитывает себя, и ему нет нужды заботиться о теплой одежде. Более того, существует особая практика «туммо», когда человек регулирует температуру своего тела. Некоторые йоги в мороз сушат на себе мокрые простыни - это обычная практика для йога. То же самое касается и длительных голодовок. Наверное, Гири-Баба порой спускается в деревню за едой, но я думаю, что он делает это не чаще одного раза в три-четыре месяца.
Но мы-то не такие продвинутые сиддхи. Деньги действительно порой приходилось зарабатывать. Предлагали туристам в Гоа посмотреть Индию не из окна комфортабельного автобуса, а вживую.
30-летний Каруна («в миру» Денис Фокин) и 37-летний Али (в прошлой жизни Дмитрий Коровин) берутся за руки и доверчиво идут за своим провожатым с пыльной улочки Дели в здание, веющее прохладой кондиционеров. Оба «сумасшедших» неплохо знают и английский, и хинди, но в разговоре их участие не требуется. Не нужно даже прислушиваться. По заранее разработанному плану Али в кабинете у большого начальника на корточках начинает искать насекомых, якобы ползающих по полу. Каруна рисует пальцем у себя на ладони. Что-то у него не выходит: он, сердито поскуливая, машет руками и начинает работу заново.
- Вот наши герои, - представляет их сопровождающий. - Русские туристы. Идиоты. Несчастный случай. Уже семь лет выбраться на Родину не могут...
Потомки Афанасия Никитина
Каруна, живший во времена СССР с родителями в Прибалтике, повидать мир мечтал с детства. У Али, родившегося в Казахстане, подобное желание проснулось после двух лет срочной службы на Байконуре в роте охраны космодрома. «Посмотрю, как ракета взлетает, выйду в бескрайнюю степь... и понимаю, что должен все увидеть в этой жизни», - вспоминает путешественник.
И вместе, и поодиночке ребята исколесили всю Европу и немалую часть Азии. Но хотелось им побывать в Индии. И в 1999 году вполне легально рейсом «Аэрофлота» с загранпаспортами они из Москвы прилетели в Дели.
Таких людей называют по-разному: «автостопщики», «вольные путешественники», «бэкпакеры» (от англ. backpacker - «человек с рюкзаком»). Их объединяет страсть к путешествиям и полнейшее отвращение к социальным обязанностям. Работа, забота о родителях, дети, общественная жизнь - «это все потом». К счастью, большинство - весьма неординарные люди, - впоследствии остепенившись, приносят обществу немалую пользу.
Каруна и Али к тому же увлекались йогой, тантрическим сексом и мантрами, а посему желание отправиться в Индию и припасть к духовным очагам древней культуры было вполне естественным.
Паспорт уплыл по священной реке
- Поехали мы по обычной двухмесячной визе, рассчитывая посетить Индию и Непал, - рассказывает Каруна. - Хотели от Дели добраться до Катманду. По дороге побывали в знаменитом Ришикеше, где когда-то жил духовный наставник «Битлз» гуру Махариши, - обычный туристический маршрут. Зато потом поднялись к истокам Ганга и дальше часть пути прошли по реке по совершенно диким местам.
Местные жители разрешали нам ночевать в сельских храмах. Но как-то в храм заползла змея, и из-за нас аборигенам пришлось ее убить. Случай для индийцев-пацифистов весьма прискорбный, чуть ли не смертный грех. Молва об этом разошлась быстро, и больше в храмы нас не пускали. Но все равно путешествие очень понравилось. И уже в Непале я понял, что хочу назад в Индию. Али все же улетел в Москву, а я остался. Виза уже истекала, и легально непальско-индийскую границу я перейти не мог. Впрочем, пограничники тщательно проверяют документы только у «белого человека», а на местных крестьян и паломников внимания не обращают. Индусы и непальцы пересекают границу, когда хотят и где хотят. В общем, на первом же базаре я купил балахон - лонги, сандалии - чапл, чалму и в сумерках пустился обратно. Пропускной пункт - маленький домик с индийской стороны. С непальской ничего нет, похоже, им наплевать на всех нарушителей. Шел дождь. Офицер даже не выглянул из окошка, глядя, как я прыгаю по лужам. Но, когда я отошел метров на пятьдесят, все же решил размяться: «Стоять! Паспорт!»
Остаток ночи пришлось убеждать погранца, что я паломник. Иду за духовной практикой в Варанаси (мировая столица йоги. - Ред.). Утром он меня накормил и отпустил. В Индию. Без документов. И денег содрать не пытался.
Поверить трудно, но такое поведение типично для индусов, не испорченных общением с западной цивилизацией. Они готовы сделать все для «святого человека». Паломника определить легко - по особому посоху, одежде (или полному отсутствии оной), амулетам. Любой торговец на базаре охотно бесплатно угостит паломника и искренне обидится, если тот предпочтет взять еду у другого. Я много ездил по этой стране на поездах, и ни разу контролеры не требовали с меня билет. Они всегда проходят мимо паломников, словно не замечая их. Если, конечно, те едут не первым классом. Так же поступают и полисмены.
- Но пограничника поставили границы родины охранять. А он нарушил присягу...
- Еще одно различие наших менталитетов. В стране с населением в миллиард - одним человеком больше, одним меньше... Никого это не волнует. А вот помочь паломнику надо.
Психохирург Рай убедил ребят выбросить документы.
Каруна действительно отправился в Варанаси. Но не добрался. Неподалеку от Дели, в Гургаване (по мифологии здесь когда-то жил учитель, гуру самого бога Кришны), Каруна встретил своего гуру по имени Рай (с христианским садом Эдема совпадение случайное).
Каруна рассказывает:
- По дороге я решил зайти поклониться Пракаш-Пури-Бабе («пракаш-пури» переводится с хинди «человек-просветитель»), легендарному йогу, которому к тому времени исполнилось 132 года. Жил он очень уединенно. В деревне я взял напрокат мотоцикл. Но километров через двадцать на кочке проселочной дороги у меня полетел амортизатор. Вот тут-то и появился Рай. Он подвез меня и мотоцикл на своем грузовичке. А потом оказалось, что он тоже необычный человек. В Индии его называют психохирургом. Сам наблюдал, сколько у него пациентов и как он лечит любые болезни наложением рук. Представить в России это сложно, но, например, мою мать он впоследствии вылечил от рака мозга. Причем даже не видя ее и не по фотографии, а беря образ из моей памяти. Произошло это в 1999 году. Врачи отводили маме несколько месяцев, а она живет до сих пор и прекрасно себя чувствует. По дороге Рай, не расспрашивая меня, сам рассказал, кто я такой, как добрался в Индию и что меня ожидает в ближайшее время. Зомбировал он меня или гипнотизировал? Не знаю. Но после разговора с Раем я решил остаться в Индии навсегда. И, дабы избежать искушения, выкинул свой паспорт в великую реку Ямуну.
Все появляется само собой
Вскоре в Индию вернулся и Али. Ребята обосновались прямо на берегу океана. Неподалеку от Гоа, но в местах, куда не добираются обычные туристы, рядом с деревней аборигенов, которые к появлению русских отнеслись равнодушно.
- Мы нашли заброшенный полуразрушенный дом, постелили тростник, повесили гамаки - больше ничего не надо, - пожимает плечами Али.
- Без денег особо не проживешь. Даже в Индии...
- О деньгах не надо думать. Наше тело - лишь тонкая материальная оболочка, а по-настоящему человек - сгусток энергии, которая подпитывается окружающим миром. Стоит что-то захотеть, оно обязательно у тебя появится. Надо дистанцироваться от всего материального и сосредоточиться на просветлении. Тогда все у тебя будет само собой.
Парни устроили базу в джунглях, подвесив гамаки под открытым небом.
Оттуда открывался вид на океанский берег, где часто резвились
ребятишки из ближайшей деревни.
- Звучит заманчиво. Но как это выглядит в реальности?
- Несколько недель мы занимались духовной практикой в Гималаях, в районе, где в свое время просвещался Вивекананда - человек, который в начале ХХ века познакомил с йогой европейцев. Это и голодание, и распевание мантр, самосозерцание - копание в себе. Вниз спускались в состоянии необычайной легкости. И тут Каруна внезапно заявляет: «Эх, яблочка бы сейчас попробовать». Через пять минут встречаем крестьянина с арбой, полной яблок. Он без слов нагрузил нас фруктами.
Еще был случай с гитарой. Несколько месяцев мы путешествовали вместе с ребятами из Франции. На прощание они оставили нам гитару - просто лень везти было. По вечерам от скуки Каруна начал что-то бренчать, хотя музыкой это назвать нельзя было. А через месяц в джунглях вблизи Мейсора на тропе мы нашли самоучитель игры на гитаре на русском языке. Не веришь? Я не могу врать, это карму ухудшает.
- Другой пример, - вступает в разговор Каруна: - я отправился на ледник Пиндари, где в горах на высоте 4200 метров живет очень уважаемый отшельник Гири-Баба («гири» на хинди - «сильный духом»). Точной дороги не знал. От последней деревни на пути надо было пройти в горы еще километров пятнадцать и подняться вверх метров на пятьсот в зону вечных снегов. Заплутал, замерз. К тому же я шел без еды. Внезапно на уступе чуть выше себя вижу молодого паренька. Я даже не удивился, а лишь обрадовался: «Подскажи, где живет Гири-Баба?» - «Это я».
Гири-Баба занимается криойогой. При возрасте в 52 года выглядит на 21 - 22. На леднике живет уже два десятка лет и назад не собирается. Мы разговорились, а потом он пригласил к себе. Но сначала засунул руку в сугроб и вытащил мешок орехов кешью. А это была основная моя пища в то время. Нет, я допускаю, что он, как только меня заметил, спрятал мешок в снег или же он там всегда хранит пищу. Но все-таки удивительно, что у него под рукой оказались мои любимые продукты. Кстати, в хижине Гири-Бабы других продуктов я не заметил. Но обратил внимание на отсутствие очага или следов костра - огнем Баба не пользуется, поскольку в радиусе 10 километров лишь лед и камни.
- Ледник не самое приятное место для жизни...
- У йогов есть такое понятие, как «внутреннее тепло». Повторю, что человек - сгусток энергии. При правильной жизни он постоянно подпитывает себя, и ему нет нужды заботиться о теплой одежде. Более того, существует особая практика «туммо», когда человек регулирует температуру своего тела. Некоторые йоги в мороз сушат на себе мокрые простыни - это обычная практика для йога. То же самое касается и длительных голодовок. Наверное, Гири-Баба порой спускается в деревню за едой, но я думаю, что он делает это не чаще одного раза в три-четыре месяца.
Но мы-то не такие продвинутые сиддхи. Деньги действительно порой приходилось зарабатывать. Предлагали туристам в Гоа посмотреть Индию не из окна комфортабельного автобуса, а вживую.
Обсуждения Приключения русских йогов в Индии